Под участки для садовых товариществ выделяют, как правило, земли малоплодородные, заболоченные, бывшие свалки или отработанные карьеры. Поэтому приходится воссоздавать структуру земли, чтобы сделать ее плодородной, на что тратится неимоверно много сил и средств. Каждый садовод-огородник может приготовить на своем участке органическое удобрение, почти не уступающее по своим качествам ни коровьему, ни конскому навозу - компост.
А вот, как это сделать, рассказывает Арнольд Максимович Андреев - автор книги-энциклопедии для застройщиков и садоводов «Советы Максимыча», выдержавшей за последнее десятилетие несколько изданий.

Компост получают из растительных и кухонных отходов с добавлением фосфорной муки (или суперфосфата), калия (или золы) и, по возможности, минеральных микроэлементов: бора, молибдена, меди и др. Его можно считать, пожалуй, основным, а для подавляющего большинства садоводов и единственно доступным органическим удобрением, мало уступающим по своим качествам навозу.
Однако не все кухонные отходы пригодны для компостирования. Из этих отходов в дело пойдут только гниющие растительные остатки и помои. (Кстати, для тех, кому это слово режет слух. В толковом словаре В. Даля: «Помоями называется грязная вода, в коей мыли продукты, посуду, стирали белье». Так что вполне нормальное, и я бы даже сказал, очень гигиеническое слово. Во всяком случае, растительные остатки, систематически поливаемые помоями, значительно быстрее превращаются в готовый компост, чем при поливе обыкновенной водой, даже дождевой.)
Простейший способ получения компоста - закладка сорняков, листьев и других растительных остатков и бытовых отходов в компостные кучи. Но этот способ требует много места, при его использовании теряется часть удобрительных полезностей, да и от мух спасу нет.
Другой способ - использовать для компостирования ящики, причем, их надо как минимум два, а лучше три. Если у вас два ящика, то технология изготовления компоста будет следующей. Загрузив в течение первого года один из них, весной следующего переложите его содержимое во второй ящик. При этом верхний слой растительных остатков, которые микроорганизмы не успели переработать, окажется внизу, а нижний (готовый компост) уже можно использовать для удобрения. Сняв слой готового компоста, вместо него продолжайте заполнять второй ящик растительными и кухонными отходами. На следующий год вся технология изготовления компоста повторяется, но только в обратном порядке.
Загружать ящик нужно послойно: уложите примерно 15 см растительных остатков, которые желательно хорошо измельчить и пролить несколькими ведрами помоев. Затем прикройте слоем торфа толщиной 4-5 см (при отсутствии торфа можно засыпать слоем растительной земли в 3-4 см), который очень желательно посыпать суперфосфатом и золой. В этом случае компост превращается в комбинированное удобрение. Во время укладки слоев компостируемую массу нужно постоянно поливать. При такой технологии получается удобрение высокого качества, ни в чем не уступающее природному.
С тремя ящиками технология компостирования выглядит следующим образом. В первый год загружают первый ящик. Весной следующего года перекладывают его содержимое во второй. При этом неготовый компост окажется внизу, в зоне наиболее интенсивной его переработки микроорганизмами. Весной третьего года готовый компост из второго ящика перекладывают в третий и используют для удобрения, а содержимое первого - во второй и снова начинают заполнять первый.
Годичное и тем более двухгодичное «созревание» компоста является серьезным недостатком ящичной технологии. А ведь для его полной готовности вполне достаточно 2,5-3 месяцев. То есть заложенные весной растительные отходы, поливаемые кухонными помоями, превращаются в хороший компост ко второй половине садово-огородного сезона, когда он нужен для внесения в грядки при их осенней перекопке.
Чтобы получать компост постоянно, лучше всего пользоваться так называемым «генератором» непрерывного компостирования, придуманным немецкими садоводами-огородниками. Вообще-то это обыкновенный компостный ящик, в котором внизу устроен люк с задвижкой для выгрузки готового компоста (рис.1). Нижние части боковых стенок сделаны наклонными. Этот ящик-«генератор» непрерывно с весны до осени загружают растительными отходами, соблюдая послойную технологию загрузки. И уже через 2,5-3 месяца можно брать готовый компост. Никаких перекидок и перелопачиваний не требуется.
Мне эта идея настолько понравилась, что я тут же разработал по приведенному в журнале рисунку рабочие чертежи и изготовил ящик-«генератор» со стенками из плоских асбоцементных плит и деревянным каркасом. Загрузил его по всем правилам, но через 2,5 месяца столкнулся с труднопреодолимой неприятностью: по мере выборки готового компоста лежащая сверху масса, надавливая в наклонные нижние части стенок, не оседала, а как бы «зависала» (см. рис.1), что доставило мне немало хлопот.


Стал разбираться, где напортачил. Оказалось - нигде. Специалисты-аграрии подсказали, что немцы - народ предусмотрительный, при закладке компостируемой массы тщательно ее измельчают на специальных рубильных машинах.
В наших условиях измельчать растительные остатки не так-то просто. Где, к примеру, взять рубильные машины? А без них это занятие - довольно трудоемкое. Поэтому я пошел по более простому пути и сделал второй ящик-«генератор» непрерывного компостирования, но уже с учетом «российской специфики», то есть с вертикальными стенками (рис.2). И не ошибся - при выборке готового компоста ничего не «зависает». Более того, выбирать компост приходится «тоннелями», чтобы вышележащая масса оседала не вся сразу.


Для постройки этого ящика необходимы: брус сечением 5x5 см - 11 пог.м (сечение бруса может быть и большим); доска толщиной 25 мм - 3,0 м² или 0,08 м³.
Заготовив материалы, сделайте на брусках каркаса все соединяющие врезки (рис.3). После этого прибейте к вертикальным стойкам доски обшивки боковых стенок, собрав таким образом два щита. Продольные стыки досок «обшивки» обязательно должны быть со скосом внутрь или же с напуском. Иначе компостная жидкость будет через эти стыки протекать наружу, что и некрасиво, и не гигиенично.
И еще одно замечание. Ни в коем случае не применяйте для «обшивки» стенок половую доску - в процессе эксплуатации пазы и гребни на ее кромках всегда будут во влажном состоянии, а следовательно будут подгнивать и очень быстро выйдут из строя.
Затем соедините оба боковых щита поперечными брусками каркаса и зашейте досками заднюю стенку, а после укладки сетки или решетки - переднюю стенку и установите на место люк-задвижку.
Несколько слов о сетке или решетке днища. Ее желательно сделать из нержавеющих материалов, которые, к сожалению, достать непросто. Однако всегда можно найти выход: используйте для этой цели алюминиевые испарители или охлаждающие короба от пришедших в негодность холодильников «ЗИЛ», распрямив их и просверлив или пробив в них как можно больше отверстий. Достаточно прочную и долговечную решетку можно сварить, например, из арматуры ∅8-10 мм (по принципу - чем толще, тем дольше будет служить). В любом случае, все металлические детали должны быть очень тщательно защищены от коррозии. Для этого их лучше всего два-три раза прокрасить железным суриком. Другие масляные краски малоэффективны, так как менее стойки.
В конце концов, решетку можно сделать и деревянной, из брусков или даже из реек сечением 50x25 мм (см. рис.3). Но уж тут советую не жалеть времени на их антисептирование. Нарезав заготовки по длине и обязательно прострогав, продержите их несколько часов, а лучше сутки в антисептике - разбавленном соляркой битуме. Затем, когда они хорошенько высохнут, прокрасьте 3-4 раза железным суриком. (Вообще-то, аналогичным образом следует защитить и доски обшивки стенок, и опорные бруски решетки, и все прочие деревянные детали, контактирующие с компостом или компостной жидкостью.)
Вдоль стенок ящика кромки решетки надо закрыть широкой доской вроде плинтуса. Она не даст возможности компосту забиваться в торцевые щели и зазоры по периметру, откуда его достать невозможно, что неизбежно ускорит гниение древесины в этих местах.
И последнее. На рис.3 приведены варианты «обшивок» стенок деревянного ящика-«генератора». В идеале, конечно, лучше «обшить» стенки изнутри оцинкованным кровельным или листовым железом толщиной до 1,5 мм. «Обшивать» следует с напуском верхнего листа на нижний и обязательно покрасить металл с обеих сторон, в том числе, и оцинкованное железо.
Закончив изготовление ящика-«генератора», еще несколько раз тщательно прокрасьте все детали и поверхности водоустойчивой масляной краской, хотя бы тем же железным суриком. Только после этого приступайте к загрузке ящика-«генератора».
Осталось сказать пару слов о компостной жидкости. Так я назвал то, что собирается с помощью расположенного под ящиком-«генератором» поддона (см. рис.3). При постоянном поливе компостируемой массы помоями часть жидкости, пройдя через содержимое ящика, сливается по наклонно установленному поддону в специальную емкость. Всего за неделю ее набирается более двух ведер. Это великолепное удобрение для подкормки любых культур. Опытным путем я установил, что компостную жидкость необходимо разбавлять водой примерно в 2-3 раза. Ну а результат такой заботы о растениях ждать себя не заставит - буквально через 4-5 дней вы не узнаете свои грядки.