Конструкции крылечек и веранд могут быть разными. Но в любом случае они должны сочетаться с домом - как с эстетической точки зрения, так и с практической.

Эту веранду-малышку пристроили к дому со стороны глухого фронтона. Ее крышу потом дополнят еще черепицей, уложенной по обрешетке из кровельных реек, водосточным желобом из листового металла, ветровыми досками и уголками из листового металла (по боковым кромкам крыши).

Предлагаемая конструкция веранды может быть реализована с двумя различными формами крыш - двускатной и односкатной. Причем, в зависимости от наличия или отсутствия средних стоек сильно меняется облик веранды. Небольшие полуарки - яркий пример того, как важны даже скромные детали в архитектурно-художественном оформлении веранды. А построить такую веранду вам вполне под силу. Особых знаний и навыков здесь не требуется.


Передние стойки А (рис. 1), закрепленные при помощи анкеров, опираются на отлитые из бетона фундаментные столбы. Каждая стойка представляет собой брус, сколоченный из двух досок сечением 95x45 мм (в этом случае он меньше будет растрескиваться и коробиться, чем цельный). Задние стойки В (95x45 мм) крепят к стене дома на дюбелях и шурупах. Сверху стойки соединены друг с другом верхней обвязкой С, которую изготавливают из сдвоенных досок сечением 95x45 мм. Две несущие балки D (120-145x45 мм) служат основанием для лаг Е пола. Переднюю балку D врезают в стойки А и крепят гвоздями, заднюю - на дюбелях и шурупах к фундаменту дома. Межосевое расстояние лаг Е может быть в пределах 40-60 см. Обе короткие стойки А закрепляют с помощью брусков, прибиваемых с двух сторон.



Стропильные фермы F собирают из первосортных досок сечением 25x45 мм, скрепляемых между собой стальными перфорированными пластинами и анкерными гвоздями. При значительном пролете в условиях больших снеговых нагрузок центральные стойки следует сделать из более толстых (120-145x45 мм) досок. Тыльную ферму крепят на дюбелях и шурупах к стене дома, а две остальные - на гвоздях к верхней обвязке. С обеих сторон к торцам стропил прибивают сливные доски G (70-95x22 мм), которые напускают на крайние доски обшивки потолка Н. Сверху на них в свою очередь напускают крайние доски сплошной обрешетки J крыши (рис. 1). Фронтон обшивают вертикально располагаемыми панелями, швы между которыми укрывают нащельными рейками, или нестроганными шпунтованными досками. Нижнюю кромку панелей слегка скашивают в целях улучшения стока дождевой воды. Обрешетку крыши настилают по стропилам из нестроганных шпунтованных досок сечением 95x22x16 мм. Возможные вентиляционные щели закрывают сеткой (чтобы внутрь не проникли насекомые).
К пристенным краям крыши и ветровым доскам L крепят уголковые накладки К. Их функция состоит в том, чтобы, во-первых, прикрепить к крыше ветровые доски и, во-вторых, укрыть за ними края кровельного картона. «Тонкие» крыши смотрятся лучше, поэтому ветровые доски не должны быть слишком широкими. Ширина же их зависит от вида кровельного материала. Для покрытия крыши можно использовать кровельный картон (2 слоя), гонтовые дощечки, волнистый листовой металл, черепицу. Если вы решили крыть крышу черепицей, желательно, чтобы ветровые доски были пошире. Сверху ветровые доски украшают М-образными профилями из листового металла. Важное значение имеет уплотнение зоны перехода между верандой и стеной дома. Здесь лучше всего подойдет уголок из листового металла N (рис. 2), вертикальную полку которого вставляют под стеновые панели. Если крыша веранды односкатная, водосточный желоб прикрепляют к ее переднему краю. У двускатной крыши желоба монтируют по ее боковым краям. При отсутствии водосточной трубы желоб должен своей сливной частью выходить за пределы крыши. Кронштейны водосточного желоба крепят к выступающим концам стропил. Желательно, чтобы желоба и кронштейны были из лакированного листового металла.



Ширина досок Р поручней перил равна 120 мм, а толщина - 28-34 мм. В зоне стоек в них выпиливают пазы. К стойкам поручни крепят гвоздями, забиваемыми снизу наискосок. Все труднодоступные поверхности досок поручней подвергают отделке еще до их монтажа. Торцовые кромки досок скашивают под углом 45° «на ус», чтобы потом стыки между ними и стойками А и В можно было заделать шпаклевкой. Хорошо, если доски поручней будут предварительно остроганы с продольной выпуклостью: в этом случае вода будет легко стекать с них вниз.
Пропитанные под давлением доски пола Q (сечением 145-120x34-28 мм) с небольшим зазором крепят к лагам гвоздями. По краям пола прибивают более широкие доски в качестве бортиков, соединяя их со стойками, как и доски поручней Р. Вместо широких здесь можно прибить более узкие доски и дополнительно наружные планки. Снаружи на уровне ниже пола из более тонких досок (пропитанных под давлением, сечением 95x16-22 мм) делают цоколь R. Ограждение S изготавливают отдельными секциями и крепят наклонно забиваемыми гвоздями к стойкам и доске поручня. Их собирают из досок сечением 70x16-22 мм, скрепляемых с двух сторон горизонтальными связями Т (бруски 45x22 мм). На кромках брусков предварительно снимают фаску.