• Вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен превышать 750 кг. Это примерно 0,5 м³ кладки, включая пустоты, или кладка из 200 кирпичей.
• При закладке фундамента необходимо проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли. Будет очень обидно после возведения печи обнаружить, что печная труба проходит как раз по таким балкам, ведь в этом случае печь придется разбирать и перекладывать по-другому или переделывать перекрытие и крышу.
• Фундамент печи не перевязывают с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Допускают лишь плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Иначе из-за неравномерности оседания дома и печи и разных нагрузок на их фундаменты печь может покоситься.
• Между деревянными элементами дома и «дымом» должно быть расстояние не менее четверти метра.
• Если предполагается не штукатурить печь, вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе через несколько дней на поверхности кирпича выступит белый налет.
• Песок для раствора берут карьерный, а не речной. Дело в том, что фракции речного песка имеют скругленные гладкие поверхности, что делает раствор, приготовленный на его основе, непрочным.
• Печь или камин - неармированная кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. Даже при ее незначительном крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Гарантия безопасности и долговечной эксплуатации печи - надежный фундамент, горизонтальность кладки и вертикальность массива. Поэтому после возведения фундамента верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывают слой рубероида. Сверху насыпают песок слоем 1-2 см, разравнивают его волнообразными движениями ровной доской или бруском (правилом) и кладут первый ряд кирпичей без раствора. Постукивая рукояткой молотка или мастерка по выступающим кирпичам, подправляют кладку. Горизонтальность каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на правило (фото 1). Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая правило к стенке (фото 2) и при необходимости исправляют ошибку.



По окончании укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки капроновые шнуры толщиной 1-3 мм. Точки крепления к потолку определяют по отвесу. Сверху опускают отвес так, чтобы острие грузика приходилось на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу шнура привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Далее по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так поступают со всеми четырьмя углами.
Если потолок бетонный, сверлят отверстия, в них забивают деревянные пробки. В последние и вбивают гвозди.
Если потолка еще нет, к балкам перекрытия временно прибивают доски и гвозди забивают в них.
• Швы должны быть ровными, толщиной примерно 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки-прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и осаживают его на место ударами ручки мастерка (фото 3). После схватывания раствора шовные рейки-прокладки можно удалить.


• В наружной кладке не должно быть более 2-х рядов без перевязки швов, иначе возможно возникновение трещин.
• Доли кирпичей получают, применяя углошлифовальную машинку - «болгарку».
• В кладке должно быть как можно меньше долевых кирпичей: во-первых, это большой расход дисков для «болгарки»; во-вторых, большее количество швов и как следствие - больший расход раствора; в-третьих, резаный (а тем более колотый) кирпич более подвержен разрушению, т.е. имеет менее продолжительный срок службы.
• Долевые кирпичи кладут по возможности так, чтобы резаной (тесаной) стороной они были обращены внутрь швов.
• В местах изменения направления дымового потока снизу-вверх (подвертки) всегда устанавливают прочистную дверку, а еще лучше - «чистку-коробочку» или «вышибной» кирпич, который на 5-10 мм выдвигают из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.
•' Кладку нужно планировать так, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовку, а смыкались над ними (фото 4) или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это нужно для того, чтобы без разборки печи можно было заменить вышедшие из строя печные приборы.


• Кляммеры, как и любые другие стальные детали (уголки, полосы и т.д.) надо использовать по возможности реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина, поэтому кладка может быстро разрушиться. Чтобы избежать этого, стальные полосы кладут свободно, без раствора, а лучше, обернув в слой асбеста.
Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого используют асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой. Перед установкой асбест смачивают водой.
• Колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.
• Колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, иначе трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.
• Дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженной стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и, натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов (фото 5).


• Пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.
• Длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.
• Стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Это достигается тщательностью выполнения самой кладки и последующей швабровкой стенок мокрой тряпкой не менее чем через каждые 5 рядов кладки.
Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая ее от раствора делают швабровку канала (фото 6).


• Для пожарной безопасности расстояние от перекрытия (перекрыши) печи до потолка должно быть не менее 350 мм.
• С той же целью перекрыша должна состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки.
• Для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.
• Примерное соотношение размера входного проема камина к площади отапливаемого помещения - 1:70.
• Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема (портала) камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м - примерно 10%.
• Флюгарку необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохранит печь от дымления в ветренную погоду и защитит от осадков.