Электродрель - это не только самый универсальный, но и наиболее часто используемый в быту ручной электроинструмент. По количеству различных приставок, насадок и приспособлений, выпускаемых для электродрели, с ней не могут соперничать никакие другие ручные электроинструменты. Но лучше всего дрель справляется со своей прямой обязанностью - со сверлением отверстий. В этом деле ей нет равных.

1. Для сверления различных материалов существуют самые разные по типу и конструкции сверла. Например, для работы с древесиной их изготавливают из высококачественной хромованадиевой стали. Сверла по дереву отличаются от всех прочих наличием центровочного острия. Причем, они могут быть как обычными спиральными, так и плоскими «перовыми», в том числе регулируемыми под разный диаметр. Для сверления отверстий в бетоне, камне или кирпиче выпускают специальные сверла со вставками из карбида вольфрама. Сверла же по металлу, как правило, имеют маркировку HSS - быстрорежущая сталь, а иногда и специальное покрытие золотистого цвета из нитрида титана, повышающего их износостойкость.
1 - сверло по бетону; 2 - сверло по бетону для перфораторов и дрелей с ударным механизмом; 3 - спиральное сверло по металлу; 4 - сверло по дереву; 5 - витое сверло для глубоких отверстий (по дереву); 6 - перовое сверло по дереву; 7 - регулируемое сверло по дереву.

2. При сверлении отверстий в различных материалах очень важно не только правильно выбрать необходимый тип сверла, не менее важно правильно выбрать соответствующую скорость сверления (или, что то же самое, скорость вращения сверла). У большинства современных ручных электродрелей регулятор скорости совмещен с кнопкой «Пуск». Это позволяет осуществлять плавное включение и оперативно изменять скорость непосредственно в процессе сверления.
А - патрон; В - шейка корпуса; С - выключатель ударного механизма; D - кнопка блокировки; Е - кнопка «Пуск» и регулятор скорости; F - переключатель направления вращения; G - линейка-упор для установки глубины сверления; H - съемная (боковая) ручка; I - ключ для патрона; J - самозажимной патрон (без ключа).

3. Перед началом сверления центр будущего отверстия необходимо обозначить двумя пересекающимися под прямым углом линиями. Затем острие сверла нужно установить в точку пересечения линий разметки и включить дрель на небольшие обороты. Не следует сразу сильно нажимать на дрель и пытаться увеличить скорость. Главное - это обеспечить точный начальный заход хотя бы на небольшую глубину. Для этого дрель нужно держать так, чтобы сверло было расположено точно под углом 90° к поверхности.

4. При сверлении дрель желательно удерживать двумя руками: одной за рукоятку, а другой - за боковую ручку. Рукоятка дрели должна плотно лежать в ладони. Но сильно сжимать рукоятку, напрягая кисть руки, не следует. Иначе будет очень трудно осуществить плавную, без рывков, регулировку скорости пальцами, которые нажимают на кнопку «Пуск». Кстати, нажимать на кнопку лучше одновременно двумя пальцами - размеры ее специально для этого делают достаточно большими.

5. Иногда при сквозном сверлении досок, листового металла или пластика на обратной стороне детали (на выходе сверла) образуются сколы или большие заусенцы. Чтобы избежать их образования, существует очень простой прием. Деталь сверлят не до конца, а только до момента, когда кончик сверла едва «проклюнется» с обратной стороны. После этого деталь переворачивают и высверливают отверстие полностью, но уже с другой стороны. В этом случае кромки отверстия с обеих сторон получаются чистыми и ровными.

6. С аналогичной проблемой приходится сталкиваться и при работе перовыми сверлами. Чтобы избавиться от сколов с обратной стороны, нужно снизу подложить под деталь какую-нибудь ненужную деревяшку.

7. Во время сверления толстого металла из-за достаточно больших усилий сверло сильно разогревается. Чтобы оно не перегрелось и не вышло из строя, нужно нанести на его кончик несколько капель любого жидкого машинного масла. Еще одна опасность подстерегает сверло на выходе - здесь его может заклинить или даже сломать. Чтобы избежать этой неприятности, в самом конце сверления нужно уменьшить нажим на дрель почти до нуля.

8. Сверление отверстий в бетоне, камне или кирпичной кладке также требует приложения больших усилий. Порядок работы в этом случае следующий. Установив острие сверла в заранее намеченную точку, включают дрель и на малых оборотах с небольшой подачей дают сверлу возможность выбрать лунку глубиной 2-3 мм. После этого можно включить ударный механизм, если он есть, и прибавить обороты.

9. Чтобы аккуратно просверлить отверстие в облицовочной керамической плитке, на месте будущего отверстия нужно наклеить крест-накрест две полоски липкой прозрачной ленты. Это позволит избежать образования сколов и сетки мелких трещин вокруг отверстия. Далее устанавливают кончик сверла в центр креста и начинают сверление с минимально возможными скоростями и минимальной подачей. Когда сверло пройдет слой глазури и углубится в тело плитки, работу можно продолжить, увеличив скорость и подачу до средней.

10. Для точного сверления отверстий в деталях небольшого размера лучше использовать специальную сверлильную стойку. Деталь в этом случае можно надежно зафиксировать в тисках на столике. Кроме того, сверлильные стойки большинства производителей оснащены как устройством точной вертикальной подачи, так и шкалой, по которой можно установить необходимую глубину сверления.