Так называемые «места общего пользования» - кухня, туалет, ванная комната и коридор страдают от различных воздействий (пар, копоть, чад, влага, резкие перепады температур и тому подобное), что сказывается прежде всего на чистоте потолка. Отличное решение данной проблемы на долгие годы - обустройство подвесных потолков из металлических панелей, позволяющих по мере необходимости ограничиться протиркой их тряпкой или губкой, смоченной в каком-либо чистящем растворе. Например, через 6 лет после установки такая потребность для ванной комнаты еще не настала, а в туалете, где автор этих строк частенько покуривал, она наступила уже через 4 года. Кроме того, большой выбор современных светильников, монтируемых в подвесном потолке, позволяет распределить как само освещение, так и его интенсивность по нужным местам помещения.

Прежде всего надо измерить те помещения, где запланирована установка подвесных потолков. При этом надо иметь в виду, что на стандартные ванные (172x172 см) и туалетные (120x80 см) комнаты продаются готовые комплекты, в которые входят нарезанные на нужную длину два стримера (от анг. streamer - длинная узкая лента), профилированные панели, П-образные рейки, окантовочные уголки и штанги из 4-мм прутка. Последние нужны для того, чтобы подвесить, если потребуется, дополнительный потолок на растоянии до 30 см от существующего.
На другие размеры помещений панели надо заказывать. В этом случае следует иметь в виду, что панели должны быть целиковые на всю длину, посколько состыковать их идеально не представляется возможным.

Если без стыковки панелей не обойтись, то лучше это делать на середине стримера.

Конструкция жестяных стримеров (фото 1) представляет собой двойную гребенку, фигурные шипы и прорези которой удерживают профилированные панели (фото 2). Между ними для получения плоской поверхности вставляют пружинистые П-образные рейки (фото 3). Собранная конструкция достаточно жесткая и выдерживает вес вмонтированных светильников.


Алюминиевые панели, рейки и уголки при возможной подгонке режут угловой шлифовальной машинкой (в пачке), ножовкой или ножницами по металлу (фото 2, 3, 4). В последнем случае деформированные торцевые кромки аккуратно подправляют плоскогубцами.


При разметке стримера надо учесть, что первая и последняя панели должны быть надежно закреплены в нем, а окантовочный уголок, имеющий ширину полок в 25 мм, накрывать разрезанную при подгонке вдоль панель подвесного потолка. В общем-то безразлично, с какой стороны начинать крепление к стримерам потолочных панелей. Так как панель имеет форму сильно вытянутой буквы «G», с опущенным вниз вытянутым плоским «хвостиком», то именно его отрезать легче.
Круглые отверстия в панелях под светильники тоже режут ножницами по металлу после того, как начало круга прорублено зубилом. Желательно, чтобы диаметр светильника был меньше ширины панели, которые бывают различными (чаще 8, 10 и 14 см), в противном случае достаточно сложно светильник закрепить в подвесном потолке.

Панели должны быть укреплены вдоль по свету, или вдоль взгляда человека, входящего в помещение.

В сантехнических кабинах ванной и туалетной комнатах стримеры можно крепить шурупами непосредственно на гипсолитовый, покрытый ДВП, потолок, так как в нем достаточно легко вырубить ниши для размещения светильников и трансформатора. В других случаях для монтажа потолка нужно применить штанги, так как высоты стримера 4 см не хватает для того, чтобы за подвесным потолком уместить хвостовые части осветительных приборов.
В углах помещения окантовочные уголки стыкуют внахлест (фото 5) или с разрезом нижней полки под углом в 45° (фото 6).



Если вы выбрали галогенные светильники, то лучше использовать лампочки на 12 В с рансформатором. Дело в том, что лампочки на 220 В - недолговечны, а их относительная дешевизна оборачивается необходимостью чаще покупать «галогенки». Трансформатор надо брать с запасом по мощности, то есть если планируется использовать 3 лампочки по 50 Вт каждая, то трансформатор должен быть мощностью в 200 Вт.

Другой вариант декоративного покрытия потолка - это использование плит заводского изготовления, которые крепят на скобах, гвоздях, либо на одном клее непосредственно к потолку или к обрешетке. В последнем случае в таком подвесном потолке легко устроить утопленные светильники, аналогичные уже описанным выше.
Если плиты - пластиковые, то их можно легко мыть. Подтеки и пятна на потолочных древесно-волокнистых плитах закрашивают. При неосторожной эксплуатации такого потолка на плитах могут возникнуть царапины и вмятины. Эти плиты лучше заменить. На рисунках А-В показан порядок операций по замене дефектной плиты при соединении плит в шпунт. Прорезают все четыре стыка и с помощью монтировки достают плиту, после чего выбирают из пазов смежных плит обрезанный гребень шпунта. Затем пассатижами вытаскивают крепежные скобы или гвозди и удаляют засохший клей. Далее обрезают у новой плиты гребень шпунта, наносят клей (рис.Г) и устанавливают плиту в проем, вставив оставшийся гребень шпунта в паз соседней плиты. Плиту удерживают с нажимом до тех пор, пока не схватится клей. Можно также применить распорку от пола до потолка.





Интересные дизайнерские решения можно реализовать, обустраивая подвесной потолок из шпунтованных досок ценных пород (фото в начале статьи). В этом случае из сосновых реек сечением 30x40 мм делают обрешетку, которую по периметру крепят к стенам шурупами. Через каждые 1,5-2 м на регулируемых по высоте штангах по уровню устанавливают поперечные рейки, которые краями врезаны вполдерева в рейки, закрепленные на стене (рис. Д, Е). Шпунтованные доски к рейкам крепят кляммерами (рис. Ж). Первую доску «пришивают» гребнем к стене, а последнюю, подогнав по месту, вставляют внатяг.