Место для домашней мастерской не так-то просто найти почти в любой нашей квартире, да и в собственном доме бывает не проще, не говоря уже о комнате, в которой проживает вся семья, даже если семья не многочисленна, а комната не очень мала. Конечно, прекрасно, если в вашем распоряжении есть отдельная комнатка, пусть совсем маленькая. А если нет, то, оборудуя свое рабочее место, придется позаботиться и о сохранении удобств для остальных членов семьи, и о сохранении интерьера жилья. Возможно, придется довольствоваться местом где-то за шкафом (и это не самый плохой вариант), а может быть, - письменным столом или местом у секретера, а может, повезет, и удастся «отвоевать» какую-нибудь нишу или подходящее подсобное помещение (кладовку). Но в большинстве случаев ваши возможности ограничены. И чем существеннее ограничения, тем тщательнее придется подойти к оборудованию своего рабочего места.
Мастерская на столе - простейший вариант рабочего места. Здесь мало удобств для мастера во время работы и много хлопот перед началом и после ее окончания. Чтобы каждый раз не раскладывать и не. убирать хотя бы наиболее ходовой инструмент, целесообразно столешницу одно- или двухтумбового старого письменного стола оборудовать крышкой, установленной на петлях (рис. 1). На крышке необходимо закрепить несколько планок с отверстиями для инструмента, который будет всегда находиться под рукой.
Рис. 1. Стол с открывающейся крышкой-столешницей
Для сохранения функционального предназначения стола при закрытой крышке целесообразно укоротить ножки стола на величину высоты крышки. Ящики стола можно оборудовать дополнительными секциями, крышками-кассетницами, увеличив этим их полезную емкость, и хранить в них детали, крепеж, материалы, неходовой инструмент и различные приспособления.
Если по окончании работы, закрыв крышку, накрывать стол, например, какой-нибудь скатертью, то можно и не предъявлять высоких требований к изяществу отделки крышки-столешницы.
Мастерская в секретере, конечно, не располагает очень большими возможностями, но зато по окончании работы существенно упрощается «ликвидация» рабочего места. В объеме секретера можно установить лампу дневного света, и, если прикрыть ее козырьком, свет не будет бить в глаза, а рабочее место будет хорошо освещено. На боковых стенках можно установить дополнительные сетевые розетки и при помощи шнура с вилкой подключать их на время работы к комнатной сетевой розетке, убирая шнур в секретер по окончании работы. На внутренней стенке есть смысл закрепить рейки с гнездами для инструмента: отверток, пинцетов, бокорезов, плоскогубцев, надфилей и пр. На небольших допол«ительных полочках можно разместить кассетницы для крепежа, резисторов, полупроводниковых приборов, микросхем и других малогабаритных элементов. Здесь же могут быть расположены источник питания с выходами необходимых напряжений, портативный осциллограф и другие приборы, которыми вы располагаете. Здесь они будут всегда под рукой готовыми к работе.
Мастерская за шкафом при достаточной фантазии мастера позволяет сохранить уют в комнате и оборудовать удобный уголок для творчества. Ведь в этом случае в вашем распоряжении оказываются две стены комнаты и задняя стенка шкафа. А это - не мало. В этих границах можно поставить рабочий стол, повесить необходимые полки, например книжные, разместить в них не только справочную литературу, но и какие-то детали и материалы. Стекла полок можно покрасить с внутренней стороны в черный цвет. Смотрятся такие стекла очень хорошо и полностью скрывают все, что радует только вашглаз и зачастую раздражает окружающих. Замкнуть'объем уголка-мастерской (рис. 2) можно декоративной полкой, оставив необходимый проход. Изготовить такую полку совсем не сложно. Несущей основой конструкции являются две трубы, раскрепленные между полом и потолком по принципу домкрата. Для этого подойдут отрезки даже водопроводных труб наружным диаметром около 21 мм (или 27 мм). Распорный узел, позволяющий раскрепить трубу по месту, лучше изготовить на токарном станке. Но если у вас нет доступа к станочной базе, все можно изготовить и в домашних условиях, из подручного материала, как говорят - «на подоконнике». Делается это следующим образом. Торцы труб заглушают деревянными пробками С верхним упорным узлом совсем нет никаких сложностей: пятачок диаметром 22-24 мм (или 28-30 мм) из плотной резины крепится шурупом к деревянной пробке. Для нижнего узла необходимы: болт 3 (М12 или М14 длиной 80-120 мм), желательно с резьбой до самой шляпки, что позволит сделать конструкцию более прочной, а декоративный колпак 2 - возможно меньшей высоты. Еще требуются упорная шайба 4 и подпятник 5. Подпятник легче сделать из двух деталей: стального или латунного основания диаметром 40-45 мм, толщиной 4-5 мм и ограничительной шайбы толщиной 2-3 мм, в отверстие которой помещалась бы головка болта. Шайбу с основанием скрепляют двумя-тремя заклепками, а можно - и клеем. Снизу к основанию приклеивают прокладку 6 из плотной резины.
Вместо болта можно применить шпильку с резьбой. Вблизи ее основания нужно просверлить отверстие диаметром 4-5 мм для
воротка, которым можно будет удерживать шпильку при перемещении гайки вверх во время установки стоек. В этом случае нет необходимости в ограничительной шайбе: на основании достаточно высверлить небольшое углубление, а шпильку - заправить на конус.
В полках сверлят отверстия по диаметру труб. Опираются полки на шпильки диаметром 6-8 мм, вставляемые в сквозные отверстия, просверленные в трубах. Причем в верхних полках целесообразно под эти шпильки вырезать углубления, тогда они станут практически незаметными. Полки будут достаточно устойчиво лежать на шпильках, если точно выполнены отверстия как в полках под трубы, так и в трубах под шпильки, при длине шпилек, равной даже половине ширины полок. Декоративный колпак, закрывающий гайку и болт или шпильку, можно изготовить из подходящего полиэтиленового флакона, крышки-пробки или из любой тонкостенной трубки подходящего диаметра, покрасив колпак в тот же цвет, что и трубу.
Рис. 2. Рабочее место, скрытое шкафом и декоративной полкой:
1 - деревянная пробка-заглушка; 2 - декоративный колпак; 3 - болт М12 или М14; 4 - упорная шайба; 5 - подпятник; 6 - прокладка
И еще несколько практических рекомендаций. Не торопитесь обрезать трубы «в размер». Наметьте места, где они будут стоять. Возьмите рейку длиной, несколько меньшей высоты от пола до потолка, и линейку или дополнительную рейку и уточните требуемую длину для каждой трубы. Учтите минимально возможную общую высоту верхнего и нижнего упорных узлов. Только после этого обрезайте трубы. Ширина полок не должна быть больше 150-180 мм при толщине 20-23 мм. Но все эти размеры требуют уточнения на месте. Макетируя, можно найти наиболее удачные пропорции и цветовые сочетания и тогда такая полка не будет напоминать складской стеллаж. Не бойтесь окрасить трубы черной эмалью, а полки, если есть возможность, отторцевать черным мебельным кантом. Когда на полки вы что-то поставите, черный цвет труб не будет очень бросаться в глаза, а лишь придаст строгость и стройность всей конструкции, а видимые отрезки черных труб будут хорошо гармонировать с окантовкой и черными стеклами настенных полок.
Мастерская в кладовке. Здесь все должно быть подчинено удобству оборудования рабочего места, а дизайну большого внимания можно и не уделять. Хотя это - дело вкуса и возможностей мастера. При ширине подсобного помещения не менее метра уже можно очень неплохо оборудовать свое рабочее место. Конечно, удобства здесь не ахти какие, зато - полная изоляция от жилых помещений. Правда, при закрытой двери работать вряд ли возможно. И еще, нелишне подумать о соседях по дому, потому как звукоизоляция большинства наших квартир, особенно в новом жилом фонде, оставляет желать лучшего. Даже в дневное время, когда общий шумовой фон действует маскирующе, вы можете доставить неудобства даже шумом небольшой электродрели тем, кто отдыхает после вечерней или ночной смены, кто болен или просто плохо себя чувствует. Дополнительный слой сухой штукатурки на стенах и линолеум с подложкой на полу существенно уменьшат звукопроницаемость помещения.
Рис. 3. Вариант крепления верстака и полок в кладовке:
1 - бруски дополнительного крепления столешницы; 2 - столешница-верстак; 3 - несущие рейки; 4 - опорные перекладины
Все полки-стеллажи и столешницу рабочего стола-верстака 2 (рис. 3) проще всего смонтировать на четырех несущих рейках 8, установленных вертикально, а не крепить к стенам каждую полку в отдельности. Рейки достаточно иметь сечением 15-20x40-50 мм. Их врезают в плинтус, оперев на пол и закрепляют в стене двумя-тремя шурупами, предварительно сделав в рейках вырезы для перекладин 4, на которые лягут полки. По высоте рейки могут доходить не до потолка, а до уровня последней полки, которую крепят на их торцах. Здесь можно обойтись без перекладин. Ширину каждой полки и особенно вырезов для реек уточняют по месту, чтобы полка плотно входила и прижимала рейку к стене. Тогда даже небольшие шурупы обеспечат надежную фиксацию всей конструкции. Столешницу целесообразно подкрепить двумя дополнительными брусками 1. Причем к стенам их можно и не крепить, достаточно зафиксировать на полу и скрепить со столешницей. Сделать это проще так. В полу высверлить в местах установки каждого бруска по два глухих отверстия на глубину около 10 мм, вставить в них обрезки гвоздей без шляпок острием вверх и ударом молотка насадить на них брусок. Затем просверлить в верхнем торце бруска прямо через столешницу одно-два глухих отверстия и скрепить столешницу с бруском шурупами. Материалом для столешницы и полок может служить древесностружечная плита.
Если столешницу оклеить слоистым пластиком, то сделать это лучше с двух сторон. Конструкция станет не только более прочной, но и не будет коробиться со временем.
Можно полки изготовить наборными, из двух древесноволокнистых плит толщиной 4-5 мм, между которыми вклеить рейки сечением 15-20х30-40 мм. Такие полки получатся легкими и достаточно жесткими. Клеить лучше казеиновым клеем.
И еще небольшой совет. Отверстия в стенах начинайте сверлить твердосплавным сверлом малого диаметра прямо через рейку. Рейка будет служить своего рода кондуктором, ограничивая уход сверла в сторону, и не будет хлопот с разметкой отверстия в рейке под шуруп. После того как сверло углубится в стену на 10-15 мм, можно отнять рейку и продолжать сверление на нужную глубину сверлом большего диаметра.
Мастерская на столе - простейший вариант рабочего места. Здесь мало удобств для мастера во время работы и много хлопот перед началом и после ее окончания. Чтобы каждый раз не раскладывать и не. убирать хотя бы наиболее ходовой инструмент, целесообразно столешницу одно- или двухтумбового старого письменного стола оборудовать крышкой, установленной на петлях (рис. 1). На крышке необходимо закрепить несколько планок с отверстиями для инструмента, который будет всегда находиться под рукой.
Рис. 1. Стол с открывающейся крышкой-столешницей
Для сохранения функционального предназначения стола при закрытой крышке целесообразно укоротить ножки стола на величину высоты крышки. Ящики стола можно оборудовать дополнительными секциями, крышками-кассетницами, увеличив этим их полезную емкость, и хранить в них детали, крепеж, материалы, неходовой инструмент и различные приспособления.
Если по окончании работы, закрыв крышку, накрывать стол, например, какой-нибудь скатертью, то можно и не предъявлять высоких требований к изяществу отделки крышки-столешницы.
Мастерская в секретере, конечно, не располагает очень большими возможностями, но зато по окончании работы существенно упрощается «ликвидация» рабочего места. В объеме секретера можно установить лампу дневного света, и, если прикрыть ее козырьком, свет не будет бить в глаза, а рабочее место будет хорошо освещено. На боковых стенках можно установить дополнительные сетевые розетки и при помощи шнура с вилкой подключать их на время работы к комнатной сетевой розетке, убирая шнур в секретер по окончании работы. На внутренней стенке есть смысл закрепить рейки с гнездами для инструмента: отверток, пинцетов, бокорезов, плоскогубцев, надфилей и пр. На небольших допол«ительных полочках можно разместить кассетницы для крепежа, резисторов, полупроводниковых приборов, микросхем и других малогабаритных элементов. Здесь же могут быть расположены источник питания с выходами необходимых напряжений, портативный осциллограф и другие приборы, которыми вы располагаете. Здесь они будут всегда под рукой готовыми к работе.
Мастерская за шкафом при достаточной фантазии мастера позволяет сохранить уют в комнате и оборудовать удобный уголок для творчества. Ведь в этом случае в вашем распоряжении оказываются две стены комнаты и задняя стенка шкафа. А это - не мало. В этих границах можно поставить рабочий стол, повесить необходимые полки, например книжные, разместить в них не только справочную литературу, но и какие-то детали и материалы. Стекла полок можно покрасить с внутренней стороны в черный цвет. Смотрятся такие стекла очень хорошо и полностью скрывают все, что радует только вашглаз и зачастую раздражает окружающих. Замкнуть'объем уголка-мастерской (рис. 2) можно декоративной полкой, оставив необходимый проход. Изготовить такую полку совсем не сложно. Несущей основой конструкции являются две трубы, раскрепленные между полом и потолком по принципу домкрата. Для этого подойдут отрезки даже водопроводных труб наружным диаметром около 21 мм (или 27 мм). Распорный узел, позволяющий раскрепить трубу по месту, лучше изготовить на токарном станке. Но если у вас нет доступа к станочной базе, все можно изготовить и в домашних условиях, из подручного материала, как говорят - «на подоконнике». Делается это следующим образом. Торцы труб заглушают деревянными пробками С верхним упорным узлом совсем нет никаких сложностей: пятачок диаметром 22-24 мм (или 28-30 мм) из плотной резины крепится шурупом к деревянной пробке. Для нижнего узла необходимы: болт 3 (М12 или М14 длиной 80-120 мм), желательно с резьбой до самой шляпки, что позволит сделать конструкцию более прочной, а декоративный колпак 2 - возможно меньшей высоты. Еще требуются упорная шайба 4 и подпятник 5. Подпятник легче сделать из двух деталей: стального или латунного основания диаметром 40-45 мм, толщиной 4-5 мм и ограничительной шайбы толщиной 2-3 мм, в отверстие которой помещалась бы головка болта. Шайбу с основанием скрепляют двумя-тремя заклепками, а можно - и клеем. Снизу к основанию приклеивают прокладку 6 из плотной резины.
Вместо болта можно применить шпильку с резьбой. Вблизи ее основания нужно просверлить отверстие диаметром 4-5 мм для
воротка, которым можно будет удерживать шпильку при перемещении гайки вверх во время установки стоек. В этом случае нет необходимости в ограничительной шайбе: на основании достаточно высверлить небольшое углубление, а шпильку - заправить на конус.
В полках сверлят отверстия по диаметру труб. Опираются полки на шпильки диаметром 6-8 мм, вставляемые в сквозные отверстия, просверленные в трубах. Причем в верхних полках целесообразно под эти шпильки вырезать углубления, тогда они станут практически незаметными. Полки будут достаточно устойчиво лежать на шпильках, если точно выполнены отверстия как в полках под трубы, так и в трубах под шпильки, при длине шпилек, равной даже половине ширины полок. Декоративный колпак, закрывающий гайку и болт или шпильку, можно изготовить из подходящего полиэтиленового флакона, крышки-пробки или из любой тонкостенной трубки подходящего диаметра, покрасив колпак в тот же цвет, что и трубу.
Рис. 2. Рабочее место, скрытое шкафом и декоративной полкой:
1 - деревянная пробка-заглушка; 2 - декоративный колпак; 3 - болт М12 или М14; 4 - упорная шайба; 5 - подпятник; 6 - прокладка
И еще несколько практических рекомендаций. Не торопитесь обрезать трубы «в размер». Наметьте места, где они будут стоять. Возьмите рейку длиной, несколько меньшей высоты от пола до потолка, и линейку или дополнительную рейку и уточните требуемую длину для каждой трубы. Учтите минимально возможную общую высоту верхнего и нижнего упорных узлов. Только после этого обрезайте трубы. Ширина полок не должна быть больше 150-180 мм при толщине 20-23 мм. Но все эти размеры требуют уточнения на месте. Макетируя, можно найти наиболее удачные пропорции и цветовые сочетания и тогда такая полка не будет напоминать складской стеллаж. Не бойтесь окрасить трубы черной эмалью, а полки, если есть возможность, отторцевать черным мебельным кантом. Когда на полки вы что-то поставите, черный цвет труб не будет очень бросаться в глаза, а лишь придаст строгость и стройность всей конструкции, а видимые отрезки черных труб будут хорошо гармонировать с окантовкой и черными стеклами настенных полок.
Мастерская в кладовке. Здесь все должно быть подчинено удобству оборудования рабочего места, а дизайну большого внимания можно и не уделять. Хотя это - дело вкуса и возможностей мастера. При ширине подсобного помещения не менее метра уже можно очень неплохо оборудовать свое рабочее место. Конечно, удобства здесь не ахти какие, зато - полная изоляция от жилых помещений. Правда, при закрытой двери работать вряд ли возможно. И еще, нелишне подумать о соседях по дому, потому как звукоизоляция большинства наших квартир, особенно в новом жилом фонде, оставляет желать лучшего. Даже в дневное время, когда общий шумовой фон действует маскирующе, вы можете доставить неудобства даже шумом небольшой электродрели тем, кто отдыхает после вечерней или ночной смены, кто болен или просто плохо себя чувствует. Дополнительный слой сухой штукатурки на стенах и линолеум с подложкой на полу существенно уменьшат звукопроницаемость помещения.
Рис. 3. Вариант крепления верстака и полок в кладовке:
1 - бруски дополнительного крепления столешницы; 2 - столешница-верстак; 3 - несущие рейки; 4 - опорные перекладины
Все полки-стеллажи и столешницу рабочего стола-верстака 2 (рис. 3) проще всего смонтировать на четырех несущих рейках 8, установленных вертикально, а не крепить к стенам каждую полку в отдельности. Рейки достаточно иметь сечением 15-20x40-50 мм. Их врезают в плинтус, оперев на пол и закрепляют в стене двумя-тремя шурупами, предварительно сделав в рейках вырезы для перекладин 4, на которые лягут полки. По высоте рейки могут доходить не до потолка, а до уровня последней полки, которую крепят на их торцах. Здесь можно обойтись без перекладин. Ширину каждой полки и особенно вырезов для реек уточняют по месту, чтобы полка плотно входила и прижимала рейку к стене. Тогда даже небольшие шурупы обеспечат надежную фиксацию всей конструкции. Столешницу целесообразно подкрепить двумя дополнительными брусками 1. Причем к стенам их можно и не крепить, достаточно зафиксировать на полу и скрепить со столешницей. Сделать это проще так. В полу высверлить в местах установки каждого бруска по два глухих отверстия на глубину около 10 мм, вставить в них обрезки гвоздей без шляпок острием вверх и ударом молотка насадить на них брусок. Затем просверлить в верхнем торце бруска прямо через столешницу одно-два глухих отверстия и скрепить столешницу с бруском шурупами. Материалом для столешницы и полок может служить древесностружечная плита.
Если столешницу оклеить слоистым пластиком, то сделать это лучше с двух сторон. Конструкция станет не только более прочной, но и не будет коробиться со временем.
Можно полки изготовить наборными, из двух древесноволокнистых плит толщиной 4-5 мм, между которыми вклеить рейки сечением 15-20х30-40 мм. Такие полки получатся легкими и достаточно жесткими. Клеить лучше казеиновым клеем.
И еще небольшой совет. Отверстия в стенах начинайте сверлить твердосплавным сверлом малого диаметра прямо через рейку. Рейка будет служить своего рода кондуктором, ограничивая уход сверла в сторону, и не будет хлопот с разметкой отверстия в рейке под шуруп. После того как сверло углубится в стену на 10-15 мм, можно отнять рейку и продолжать сверление на нужную глубину сверлом большего диаметра.
Уважаемый посетитель, Вы прочитали статью "Ваша мастерская", которая опубликована в категории "Мастерская". Если Вам понравилась или пригодилась эта статья, поделитесь ею, пожалуйста, со своими друзьями и знакомыми.
Наш сайт рекомендует:
28 февраля 2012 | Просмотров: 5435 |
