Готовить жаркое на самодельной гриль-жаровне - одно удовольствие. Проектов по ее сооружению - большое множество. И все они, увы, имеют недостатки - или сильно дымят, или от них в процессе готовки исходит неприятный запах, или их решетки обугливаются. К тому же горелый жир - канцерогенен - вреден для здоровья.

Основная деталь предлагаемой гриль- жаровни - вставка из чистой нержавеющей стали, сочетающая в себе несколько достоинств. Во-первых, она не ржавеет и легко поддается чистке. Во-вторых, исключает попадание жира на раскаленные угли, и, в-третьих, по канавкам стекает и потом собирается очень вкусный мясной сок, образующийся при жарке. К тому же, высоту решетки можно легко регулировать.
Прежде всего, надо подготовить площадку и отлить бетонный фундамент, на котором сооружают из кирпича П-образную кладку. Расстояние между боковыми стенками кладки - 51 см, ее глубина - 60 см. В промежутке на высоте 60 см из тротуарных плит размером 50x50 см делают топочные полки, которые опирают на вставленные в стены отрезки полосовой стали или выступающие из стен части кирпичей. Далее покупную гриль-вставку из нержавеющей стали привинчивают к верхней плите.
Если к базовому варианту (П-образная форма) добавить еще одну нишу, то выйдет гриль-жаровня в виде буквы «Е». Получают двойную ширину, благодаря которой образуется место для двух жарочных вставок, располагаемых рядом. По всему периметру гриль-жаровни делают дополнительные полочки. Справа и слева дополнительный ряд кирпичей выложен ложком. С боков в стене предусматривают выступы, на которые кладут полочные доски. С тыльной стороны делают достаточно большую по размерам откидную доску, на которую можно поставить большое количество различных предметов кухонной утвари. Поэтому вполне можно обойтись и без стола. Даже для бочонка с пивом найдется место.
А теперь о технологических фазах возведения гриль-жаровни поэтапно. Сначала надо вырыть котлован глубиной 20-25 см под бетонный фундамент. Затем соорудить из досок опалубку, залить котлован раствором, приготовленным в соотношении, соответствующем марке цемента. Потом следует уложить в бетон арматурную сетку, а затем - первый ряд кирпичей и настелить на кирпичи гидроизоляцию из рубероида. Возвести П- или Е-образную конструкцию, используя при этом так называемый раствор для облицовочной кладки (этим же раствором можно расшить швы в кладке).
На требуемой высоте затем надо замуровать в кладку отрезки полосовой стали в качестве опор под бетонные тротуарные плиты. Верхний ряд кирпичей можно выложить с некоторым выступом наружу, который лучше подпереть привинченным внизу стальным уголком. Потом надо уложить промежуточные полки из тротуарных плит и прикрепить на дюбелях к верхней плите гриль-вставку.
Откидные боковые полки делают из досок, длина и ширина которых зависит лишь от вашего желания. Две отдельные доски соединяют на петлях друг с другом и с кладкой. Тыльную доску крепят на так называемых петлях для откидных дверец, позволяющих фиксировать полку в верхнем (открытом) положении. Поверхность деревянных деталей покрывают лаком. На зиму их снимают.




Цемент для фундамента; около 200 кирпичей (для завершающих элементов нужны полнотелые кирпичи); гидроизоляция (рубероид); два отрезка полосовой стали размером 4,0x0,5x130 см; три бетонные тротуарные плиты размером 50x50x6 см; две гриль-вставки; полочные доски из твердых пород древесины толщиной 30 мм; восемь петель размером 6x6 см для боковых откидных механизмов.