Красота любого столярного изделия, в том числе мебели и других предметов домашнего интерьера определяется не только удачным выбором форм и пропорций, но и красотой текстуры самого дерева. Поэтому завершающий этап изготовления изделий из дерева - это отделка, с помощью которой стараются выявить естественную красоту древесины, ее текстуры.


Кроме того, специальные покрытия защищают дерево от пыли, влаги и надолго сохраняют его внешний вид и привлекательность. Без большой натяжки можно также утверждать, что на долговечность деревянных изделий влияет не столько выбор породы дерева, сколько качество их отделки, а следовательно и степень защищенности от внешних воздействий.
Прозрачная отделка - процесс достаточно трудоемкий, хотя и не очень сложный. Но он требует от исполнителя аккуратности и терпения. Поверхность изделия сначала нужно подготовить: зачистить, отшлифовать (если требуется, то обессмолить и отбелить), затем подчеркнуть текстуру древесины тонированием. И только после этого можно нанести прозрачное защитное покрытие.
Подготовку поверхности к отделке начинают после того, как все детали и узлы изделия полностью изготовлены, тщательно подогнаны, склеены и просушены, прошлифованы крупной, средней и мелкой наждачной бумагой. Первое, что нужно сделать - это удалить пыль - злейшего врага всех последующих операций отделки. Удалять пыль лучше щеткой с жесткой щетиной.
Следующее действие - удаление с поверхности изделия так называемого «ворса» - частично отслоившихся от поверхности мелких волокон древесины. Удаляют его следующим образом. С помощью губки поверхность равномерно смачивают холодной или чуть теплой водопроводной водой (фото 2). Примерно через 4-5 часов, когда поверхность полностью высохнет, отставшие от нее волокна («вздыбленный ворс» легко определяется на ощупь) сошлифовывают вручную мелкой наждачной бумагой с зерном от 180 до 220 (фото 3). Причем не рекомендуется для этого пользоваться шлифовальным бруском и слишком сильно нажимать на наждачную бумагу. Иначе волокна опять будут затерты в поверхность. По этой же причине следует пользоваться только свежей наждачной бумагой и почаще ее менять.



Подчеркнуть естественную структуру древесины, изменить цвет поверхности или имитировать текстуру ценных пород можно с помощью пропитки верхнего слоя дерева водным (спиртовым) раствором красителя - морилки. Морилку можно купить как в готовом к употреблению виде, так и в виде сухого порошка. Порошковые красители разводят в теплой воде, используя стеклянную или пластмассовую посуду. Следует избегать даже кратковременного контакта раствора красителя с металлом - от этого цвет может необратимо и непредсказуемо измениться.
Истинный цвет окрашенной поверхности определяют только опытным путем. Причем, разные породы древесины один и тот же раствор окрашивает в совершенно разные оттенки. Поэтому перед применением морилку нужно обязательно опробовать на малозаметных участках.
Наносят морилку вдоль волокон широкой мягкой кистью на предварительно увлажненную поверхность (фото 4). Для получения равномерной окраски сразу после нанесения морилки ее растирают по поверхности так называемой разгонной кистью преимущественно в поперечном направлении.


На большой вертикальной поверхности морилку «разгоняют» быстрыми горизонтальными движениями кисти, поднимаясь постепенно снизу вверх, чтобы не допустить образования потеков на еще неокрашенных участках (фото 5). В левой руке нужно обязательно держать наготове тряпку - на тот случай, если потеки морилки все же появятся, их нужно немедленно стереть.


Можно наносить морилку и тампоном, который представляет собой тугой комок ветоши или ваты, плотно обернутый без складок куском не очень плотной, желательно безворсовой ткани. Окрашивание тампоном дает особенно ровные, однотонные и шелковистые на вид поверхности. Однако работать тампоном следует только в защитных перчатках.
После высыхания окрашенной морилкой поверхности на ней вновь может появиться ворс. Его удаляют очень осторожной и легкой (без нажима) шлифовкой мелкой наждачной бумагой (фото 6). Теперь поверхность можно считать готовой к заключительному этапу - нанесению защитного покрытия (прозрачной отделке).


Очень хорошо защищает поверхность как от царапин, так и от пыли прозрачное лаковое покрытие. Сегодня имеется очень большой выбор прозрачных лаков для защиты древесины. Здесь и полиэфирные, и алкидные, и нитроцеллюлозные, и еще множество других типов и разновидностей лаков, перечислить особенности которых в одной короткой статье просто невозможно.
Технология нанесения современных прозрачных лаков на дерево примерно одинакова почти для всех их типов и видов. Прежде всего поверхность грунтуют быстросохнущей грунтовкой, которая не проникает в глубокие слои древесины. Главная задача грунтовки - закрыть поры и создать на поверхности пленку, которая обеспечит надежное сцепление лака с древесиной (фото 7). (Под полиэфирные, пентафталевые и многие другие лаковые покрытия очень часто рекомендуют использовать в качестве грунтовки разбавленный на треть быстросохнущий мебельный нитролак.)


Хорошо просушенный слой грунтовки обязательно прошлифовывают мелкой наждачной бумагой. После этого наносят лак. Для нанесения лака лучше использовать широкую кисть с длиной мягкой щетиной (фото 8). Работают кистью преимущественно вдоль волокон. При нанесении лака кистью каждый его слой нужно обязательно как следует просушить. Небольшие дефекты перед нанесением следующего слоя можно сошлифовать мелкой наждачной бумагой.


Последний слой нанесенного лакового покрытия сушат не менее 24 часов и, если это необходимо, дополнительно полируют специальными полировальными пастами с помощью небольшого мягкого тампона (фото 9). Особенно эффектно выглядит полированное лаковое покрытие на тонированной в темный цвет поверхности.


Последнее достижение современной химии в деле защиты древесины - водоосновные прозрачные лаки. Их главное преимущество - при высыхании эти лаки практически не выделяют в окружающую среду паров токсичных и пожароопасных растворителей. В остальном способ их применения мало чем отличается от широко известных лакокрасочных материалов.
Не потерял своей актуальности и старинный способ прозрачной отделки, который иногда коротко называют «вощением». В отличие от рассмотренных выше этот способ дает менее стойкое к механическим воздействиям покрытие, но позволяет выявить все самые тонкие нюансы текстуры и сохранить ее теплоту даже на ощупь.
Собственно вощение является заключительным этапом отделки. Сначала подготовленную поверхность изделия в несколько приемов пропитывают натуральной олифой (в старых рецептах можно встретить фразу «пропитать маслом»). Олифу наносят «жирным» слоем мягкой кистью из искусственного ворса или тампоном, равномерно растушевывая ее по поверхности (фото 10). Примерно через 20-25 минут излишки не впитавшейся в древесину олифы снимают ветошью. В противном случае на поверхности могут образоваться липкие пятна.


Впитавшуюся в древесину олифу сушат не менее 24 часов. Также наносят и следующие слои до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться в поверхность. Хотя обычно бывает достаточно двух-трехкратного повторения процедуры.
Последний слой сушат вдвое дольше - не менее 48 часов. На хорошо просушенную поверхность наносят воск и тщательно втирают его в поверхность вдоль волокон мягкой тканью или специальной щеткой (фото 11), кожаные вставки которой легко снимают излишки воска и равномерно распределяют его по поверхности. Окончательную полировку вощеной поверхности выполняют мягкой безворсовой тряпочкой.


Вощение очень хорошо защищает поверхность древесины от воздействия влаги и пыли, но плохо противостоит повышенной температуре, царапинам и т.п. Поэтому кроме очевидных плюсов, оно имеет и свои минусы, так как требует регулярного ухода и восстановления не реже одного-двух раз в год.


Нельзя забывать, что все лаки, олифы, восковые мастики и другие материалы содержат в своем составе летучие растворители. Испаряясь, они естественно попадают в воздух рабочего помещения. Большая часть растворителей не только имеют неприятный запах, но и достаточно токсичны. Поэтому работать с ними можно только при наличии хорошей вентиляции, либо перенести все лакокрасочные работы на открытый воздух, например, на улицу или в крайнем случае на балкон. Не стоит забывать и о защите рук. Простейшее и достаточно надежное защитное средство - обычные хозяйственные или одноразовые перчатки.