Наверное я не открою большого секрета, если скажу, что небольшие по размеру динамики, которыми оборудуют аудиосистемы в автомобиле, не обеспечивают хорошее воспроизведение «басов». Один из возможных способов решения этой проблемы хорошо известен - дополнить стереосистему сабвуфером (общим для правого и левого стереоканалов усилителем со своим динамиком, который воспроизводит низкочастотные составляющие звукового диапазона до 200-250 Гц). Вот только стоит такой акустический агрегат с дополнительным усилителем едва ли не дороже всей стереосистемы, вместе взятой. Поэтому я и решил сам взяться за его изготовление.

Для сборки сабвуфера я приобрел 10" низкочастотный динамик ALTR0NIX Е-RSW1039A (фото 1), два электронных набора для радиолюбителей - «Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала» и «Мощный одноканальный усилитель низкой частоты» («Мастер КИТ» NM2117 и NM2034), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа «закрытый ящик» с фазоинвертором (см. рисунок). Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа - эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.
Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (фото 2), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП.
Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тряпку.
После того, как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил на ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином, наклеив и закрепив его скобами (фото 3). В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (фото 4).
Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (фото 5). Единственное, что я сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см² установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.
И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому покрутить все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании «реальной» музыки. Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (фото 6), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания. Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось все сделать своими руками.