Преимущества пластиковых, из ПВХ-профиля (ПВХ - поливинилхлорид) окон или так называемых стеклопакетов по сравнению с обычными неоспоримы. Это прежде всего отличная звуко- и теплоизоляция, разнообразные варианты проветривания, очевидные удобства в эксплуатации. Нет нужды в ежегодном утеплении, отпадает необходимость раскручивать окна и промывать их изнутри, а также не нужна периодическая покраска.

Единственный недостаток таких окон - их высокая стоимость, более чем 1/3 из которой составляет оплата установочно-монтажных работ. Но познакомившись с технологией установки стеклопакетных ПВХ-профильных окон, о которой будет рассказано, и оценив свои силы, умения и навыки, подобрав инструмент, можно решить, есть ли у вас возможность справиться с такими работами самостоятельно.


Совет. При выборе стеклопакетов особое внимание заслуживают окна с так называемым «зимним» режимом проветривания. В положении ручки окна «зимнее проветривание» створка разгерметизирована и ее устанавливают в один из трех фиксируемых положений с различной шириной щели.

Для установки стеклопакетов нужны: дрель с режимами перфорации и электронной регулировкой скорости вращения; угловая шлифовальная машина или ножовочные полотна по металлу и зубило; электролобзик или мелкозубая ножовка; увесистый молоток или небольшая кувалдочка; уровень; гвоздодер или фомка; острые универсальный и канцелярский ножи; монтажный «пистолет» для шприцевания клея или пасты; топорик; ножницы по металлу; шпатель; стусло и материалы: баллон монтажной пены; силикатный клей; многоцелевой строительный клей (еще его называют «жидкими гвоздями»); растворители; саморезы 6x40, 2x80 и 2x16 мм; 1,5-2 м деревянного бруска сечением 20x40 мм; пластиковые панели и пластиковые уголки для обустройства откосов; дюбели; штукатурная смесь или алебастр.
Сразу можно заметить, что работы по установке стеклопакетов лучше производить с помощником, потому, что двухкамерные стеклопакеты, а именно такие рекомендуется устанавливать, довольно тяжелы. Например, двухстворчатая оконная рама, установка которой будет описана ниже, при размерах 180x150 см с 4-мм стеклами весит более 80 кг.

Итак, все операции по порядку.
Сначала производят демонтаж старого окна. Он состоит из 9 операций.
1. Освобождают рабочую зону(фото 1).


2. Поддев гвоздодером, отсоединяют деревянные наличники и наружный жестяной слив.
3. Подняв на петлях, вынимают створки окон (фото 2).


4. Слегка подбив снизу кувалдочкой, вынимают посаженный на бетонный раствор подоконник.
5. Из пространства между окном и стеной выбирают утеплитель. Ветошь выбрасывают, а белый, трубчатый утеплитель из пористого пенополиуритана под названием Вилотерм или Изолон оставляют для дальнейшего использования.
6. Угловой шлифовальной машиной или, если она не достает - ножовочным полотном по металлу, режут мощные (5x150 мм) гвозди, пробитые сквозь оконную раму во вмонтированные в стену мауэрлаты (деревянные чурки) (фото 3).


7. С наружной стороны острым ножом прорезают мастику, которая обеспечивала герметизацию стыка окна со стеной здания.
8. Раскачав, выдергивают оконную раму из оконного проема.
9. Оконный проем по периметру очищают от остатков мастики, пыли и строительного мусора.

Затем выполняют монтаж окна, который состоит из 18 операций.
1. С наружной стороны ПВХ удаляют защитную клейкую ленту.
Совет. Для предохранения от повреждений при транспортировке окно оклеивают лентой, которую при установке с наружной стороны окна снимают в первую очередь. Если это не сделать в теплом помещении, то после на открытом воздухе на пластике окон останутся трудноудаляемые следы.

2. Из рамы вынимают створки окон.
3. К раме снизу, заполнив швы монтажной пеной, крепят 2x80 мм саморезами профилированную панель (фото 4) - так называемый добор, поставляемый отдельно. Одновременно в наружные пазы стоек рамы и добора вставляют (по 3 - сверху и снизу и по 2 - по бокам) монтажные металлические пластины (одна из них видна на фото 4), служащие для крепления окна к стенам.


4. Нарезают деревянный брусок на отрезки в 5-6 см, которые еще называют «чепиками».
5. Оконную раму вставляют в проем, подпирают ее снизу чепиками таким образом, чтобы верхний обрез рамы шириной 1,5-2 см опирался на внутренний бетонный выступ оконного проема. При такой установке по всему периметру окна с внутренней стороны остается паз шириной 2-3 см.
6. Подбором клиньев раму выставляют как по горизонтали, так и по вертикали, контролируя при этом плотность «прилегания» ее к периметру оконного проема (фото 5).


7. Монтажные пластины выставляют в пазах напротив соответствующих мауэрлатов и крепят саморезами 6x40 мм. В нижней части проема окна мауэрлатов нет, поэтому для крепления монтажных пластин сверлят в бетоне отверстия под дюбели.
8. Наружный стык рамы с оконным проемом шприцуют силиконовым клеем. Слой клея заправляют в щели смоченным в воде пальцем (фото 6).


9. Наружный металлический слив размечают по посадочному месту, вырезают и подгибают торцевые «крылышки» (фото 7).


10. Наружный металлический слив вставляют в специальный паз в раме окна и крепят саморезами 2x16 мм (фото 8).


11. Вставляют оконные створки, регулируют их посадку в раме, расклинивают деревянными чурками раму по бокам, проверяют ее горизонтальность и вертикальность (фото 9).


12. В створки вставляют ручки, проверяют режимы работы створок (фото 10). При правильной установке окна створки не должны самопроизвольно открываться или закрываться.


13. Шов по всему периметру окна заполняют небольшими порциями монтажной пены (фото 11).


Совет. Для установки окон из ПВХ-профиля лучше использовать монтажную пену со средним значением коэффициента расширения, например, состав под названием «Vinter forme flex», у которого плотность при свободном расширении - 16 кг/м³, а в шве - 36 кг/м³. В случае сильного расширения возможна деформация рамы и подоконника окна.
Устанавливать окна желательно при температуре не ниже минус 10-15°С. При этом баллон с монтажной пеной хорошо предварительно прогреть горячей водой.
Если какое-то количество монтажной пены попало на пластик, то лучше ее не трогать, а подождать, пока она застынет, и только после этого счищать. Если не застывшая пена была все-таки смазана, то это место надо обработать растворителем «Cozofen 20».

14. К подоконнику прибивают торцевые пластиковые панельки, размечая их по месту установки. Электролобзиком вырезают торцевые «косынки» (фото 12).


Совет. При выборе подоконника надо иметь в виду, что его ширина не должна превышать 10 см, если мерить от стены. Большие размеры подоконника вынуждают устанавливать под него подпирающие кронштейны. Кроме того, при большой ширине подоконника теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, отклоняется от окна, что может привести к «запотеванию» стекла.

15. На выступающие за габариты рамы концы чепиков накладывают обрезки бруска таким образом, чтобы получились опоры для подоконника, устанавливаемого под раму в упор до подбора.
16. Залив опоры монтажной пеной (фото 13), устанавливают под раму подоконник и проверяют его горизонтальность. Заполняют опоры пеной под обрез стены.


Совет. Монтажной пеной заполняют только места расположения опор подоконника (фото 14), то есть через 40-50 см. При сплошной заливке он может быть деформирован.


17. Через 2-3 часа, ножом срезают излишки пены, промежутки между опорами заполняют обрезками Вилотерма и штукатурным раствором или алебастром, позволяющим сразу заклеить обои, выравнивают поверхность стены (фото 15).


18. Устанавливают и закрепляют различные декоративные накладки и заглушки (фото 16).


После того, как монтаж окна будет завершен (фото 17) приступают к обустройству откосов окна, которое включает 9 операций.


1. По периметру рамы окна прорезают пену на глубину, равную длине шипа панели. На стене под размер пластиковых уголков отрезают полоски обоев (фото 18).


2. На электролобзике под размер откосов устанавливают штангу, позволяющую вести пропил по прямой, и разрезают электролобзиком панели из ПВХ вдоль.
3. В проеме окна снимают точные размеры верхнего откоса, углы замеряют малкой, переносят их на панель и отрезают электролобзиком.
4. Шип верхнего откоса заводят за верхний обрез рамы, а торцы панели упирают в проем окна. В щель между панелью и стеной выдавливают «жидкие гвозди». С силой прижимают панель, затем отрывают ее и через 3-5 минут крепят панель окончательно.
5. С торца второй части панели канцелярским ножом отрезают тонкую ленту, получая шип аналогичный первому (фото 19).


6. Для правого и левого откосов повторяют операции, указанные в пунктах 3 и 4.
7. Размечают и ножницами по металлу режут пластиковые уголки. Наружные резы под углом в 45° получают с помощью стусла. Уголки приклеивают «жидкими гвоздями».
8. Стык между рамой и откосами промазывают силиконовым клеем.
9. С рамы окна и уголков снимают защитную пленку.

Окно готово для эксплуатации (фото 20).